Hogyan lesz egy étterem a világ legjobbja?
A brit Restaurant Magazine idén a dán Nomát ítélte a világ legjobb éttermének. Hogyan és miért lesz egy étteremből a világon a legjobb?
Az angolok sosem a konyhájukról voltak éppen híresek, de amint a mellékelt ábra is mutatja, nincsenek is illuzióik saját teljesítményüket illetően: mindösszesen három éttermüket (a bray-i Fat Duckot, illetve a londoni Berkshire-t és St John and Hibiscust) választották be a világ 50 legjobbja közé. Persze a döntést nem kizárólag angolok hozták: egy 800 fős, szakácsokból, újságírókból és ételszakértőkből álló nemzetközi csapat ítélkezett a világ legjobb éttermeit illetően.
Sokan önkényességgel vádolják a Restaurant Magazine World's 50 Best Restaurants (A világ legjobb 50 étterme) listáját, valójában azonban a Michelin-csillaghoz hasonlóan elismert indikátorról van szó, mely fiatal, dinamikus séfeket méltatva elsősorban a kreativitást és a tehetséget jelzi. Idén a legjobbak közé nyolc amerikai, hat francia, öt olasz és szintén öt spanyol étterem tudott bekerülni.
A Restaurant Magazine döntnökei a koppenhágai Nomával végérvényesen sztárt csináltak a már így is két Michelin-csillaggal büszkélkedő 32 éves, dán-macedón René Redzepiből. De mitől lehetett ő a legjobb? A zsűri egy nemzetközi trend mellett tette le a voksát, mely a regionális alapanyagokra és a szezonális termékekre fókuszál.
A XVIII. századi raktárépületben berendezett Noma (a szó a nordisk mad, azaz északi étel mozaikszava) a New Nordic Cousine fellegváraként pontosan ezt az utat követi - a retek ehető talajban (nem kell megijedni, az étel csak úgy néz ki, mintha földet ennénk) elnevezésű fogás a bírák szerint maga a természet a tányéron.
Az étterem étlapján valóban helyi alapanyagokat (kagylók, rákok, az északi térségben született sajtok) és újrafelfedezett technológiák (helyben készül a nyirfaszirup, és itt füstölik, sózzák, szárítják a különböző ételeket) kapnak teret. Paul Wotton, a Restaurant Magazine szerkesztője elmondta, hogy René Redzepi a tehetségek egy új hullámát képviseli – amely azonban szintén Ferran Adria szárnya alól bújt ki, hisz az ifjú tehetség többek között nála is tanult.
A Noma a négy évig uralkodó El Bullit és Ferran Adriát kényszerítette maga mögé, a dobogó harmadik helyére a csiga zabkását és a szalonnás tojásfagylaltot is jegyző, Heston Blumenthal nevével fémjelzett Fat Duck került. Egyiküknek sem kell igazán szomorkodnia, Blumenthalt a szakácsok által odaítélt Chefs' Choice díjjal jutalmazták, míg Adria az évtized szakácsa díjat kapta vigaszul.
Hozzászólások (4)
Épületes baromság,nincs mit kitalálni ,és kitálalni,ez nem szakács tudomány,és nem vendéglátás,semmi köze az eredeti ötlethez ,csak ostoba emberek versenye a molekuláris konnyha oltárát,összemacsingolt ételdarabocskák ,ha engem így LÁTNÁNAK VENDÉGÜL ,jól megsértödnék.BETEG A VILÁG,EZ A FÖ BAJ ,A FELE ÉHEN HAL ,AZ 1% MEG ILYEN FASSZSÁGOKAT NÉZZ,ÉS AMULKODIK HOGY MILYEN KAFA... BORZALOM, DE HÁT MI CSINÁLTUK EZT A HAMIS VILÁGOT...
Épületes baromság,nincs mit kitalálni ,és kitálalni,ez nem szakács tudomány,és nem vendéglátás,semmi köze az eredeti ötlethez ,csak ostoba emberek versenye a molekuláris konnyha oltárát,összemacsingolt ételdarabocskák ,ha engem így LÁTNÁNAK VENDÉGÜL ,jól megsértödnék.BETEG A VILÁG,EZ A FÖ BAJ ,A FELE ÉHEN HAL ,AZ 1% MEG ILYEN FASSZSÁGOKAT NÉZZ,ÉS AMULKODIK HOGY MILYEN KAFA... BORZALOM, DE HÁT MI CSINÁLTUK EZT A HAMIS VILÁGOT...
röhej, utálom, ha hülyének néznek - és még érezzem is magam bunkónak, hogy ha ennél nagyobb mennyiségre vágyom, nem vagyok igazi gourmet, mert habzsolni akarok? az épület hangulatos
A képen látható mennyiségű ételt kellene adni a magyar éttermekben is "retek ehető talajban" helyett krumplis tésztát tyúkszarban a proliknak.